Dar es Salaam, c’est d’abord un patchwork de quartiers qui ne vivent pas au même rythme. Quand on arrive ici pour la première fois, on est souvent happé par le chaos apparent : circulation saturée, bus colorés qui zigzaguent, gratte-ciels flambant neufs qui côtoient des ruelles sableuses. Pourtant, c’est en prenant le temps de circuler d’un quartier à l’autre que la ville commence à faire sens. Chaque zone a son rôle, son ambiance, ses codes – et c’est là que Dar es Salaam se révèle vraiment.
Comprendre Dar es Salaam à travers ses quartiers
Avant d’entrer dans le détail des quartiers, il faut accepter une chose : Dar es Salaam n’est pas une ville “facile” pour le voyageur qui débarque pour quelques jours. Elle n’a pas le charme immédiat de Stone Town à Zanzibar, ni la dimension spectaculaire des grands parcs tanzaniens. C’est une ville de transit pour beaucoup, une porte d’entrée vers les safaris de Selous (Nyerere), Ruaha ou Mikumi. Mais ceux qui prennent le temps de la parcourir quartier par quartier y trouvent une énergie brute et une vie locale d’une densité fascinante.
Je vais te raconter la ville comme je la traverse sur le terrain : à pied, en bajaji (tuk-tuk), en dala-dala (minibus) et parfois coincé dans les embouteillages avec la clim en rade. L’idée n’est pas de te vendre une ville parfaite, mais de te donner une lecture concrète des quartiers, avec ce qu’ils ont de pratique, de beau, de bruyant ou de franchement pénible. C’est aussi le meilleur moyen de savoir où dormir, où sortir, où se sentir à l’aise quand on voyage seul, en couple ou en famille.
Front de mer, quartiers résidentiels et zones “expat”
Oyster Bay : entre joggeurs, ambassades et vie de bord de mer
Oyster Bay, c’est le Dar es Salaam “carte postale soft” : grandes résidences, ambassades, villas cachées derrière des murs, vue mer, cafés pour expatriés, joggeurs au coucher du soleil. Si tu arrives d’un long safari poussiéreux, c’est un atterrissage en douceur.
- Ambiance : calme, assez sécurisée, beaucoup d’expats, peu de vie “chaotique” de quartier.
- Ce qu’on y fait : marcher le long de la plage, boire un café, se poser dans quelques restos avec vue, souffler.
- Intérêt voyage : parfait pour se remettre du décalage horaire, pas l’endroit pour plonger dans la vie locale la plus brute.
Ce n’est pas le quartier le plus économique, mais si tu as besoin d’un lieu reposant après un trajet de 10 heures entre le Serengeti, un vol intérieur et un ferry, Oyster Bay fait clairement le job.
Masaki : restos, bars et coucher de soleil sur l’océan
Masaki est souvent confondu avec Oyster Bay, mais l’ambiance y est plus animée, plus tournée vers les sorties. C’est ici que se concentrent une bonne partie des bars, restaurants et hôtels “confortables” de Dar es Salaam, avec une clientèle mêlée d’expats, de Tanzaniens aisés et de voyageurs de passage.
- Pourquoi y aller : manger correctement, trouver des cocktails, profiter de la vue mer sans trop se prendre la tête sur la logistique.
- Budget : moyen à haut, les prix grimpent vite dès qu’on a le pied dans un établissement avec vue sur l’océan.
- Vie nocturne : c’est ici que tu trouveras les bars les plus accessibles pour un voyageur qui n’a pas encore pris ses marques dans la ville.
Masaki est souvent mon point de chute quand j’ai des retours tardifs de safari ou des vols très matinaux. On y trouve des hôtels fiables, des taxis faciles à organiser, et surtout la possibilité de se détendre sans se demander si on trouvera à manger après 21h.
Upanga et les quartiers résidentiels “historiques”
Upanga, au nord du centre-ville, mélange immeubles résidentiels, institutions, écoles et hôpitaux. C’est un quartier plus “mixte”, à la fois résidentiel et fonctionnel, avec une forte communauté indo-tanzanienne notamment.
- Ambiance : urbaine mais pas trop bruyante, trafic présent mais moins écrasant qu’au cœur de la ville.
- Intérêt : assez pratique si tu dois enchaîner rendez-vous, démarches administratives ou soins médicaux (certains bons hôpitaux s’y trouvent).
- Pour le voyageur : pas un quartier “à visiter” en soi, mais un bon compromis logement si tu veux être entre le centre-ville et les zones plus résidentielles.
Je m’y suis déjà posé quelques jours pour travailler entre deux safaris. Loin d’être spectaculaire, Upanga est en revanche assez confortable quand on cherche une base stable, avec des restaurants simples, des boutiques du quotidien et beaucoup moins de sollicitations que dans les zones ultra touristiques.
Centre-ville, port et cœur historique de Dar es Salaam
Posta / City Center : le Dar es Salaam des affaires et du port
Le centre-ville (souvent appelé Posta) est dense, bruyant, vivant – parfois épuisant. C’est ici que se concentrent les administrations, les tours de bureaux, une partie des hôtels business et surtout le port, véritable poumon économique de la Tanzanie.
- Ce que tu vas ressentir : du monde partout, des files de camions, des coups de klaxon à répétition, et cette sensation d’être dans une ville qui ne s’arrête pas.
- Intérêt pour le voyage : pratique pour accéder au ferry vers Zanzibar, intéressant pour voir la réalité économique du pays, mais pas forcément un endroit où on traîne longtemps pour le plaisir.
- Sécurité : beaucoup de monde, donc comme dans tout grand centre urbain africain, attention aux pickpockets, surtout à proximité du port et des gares de bus.
Je conseille souvent de passer au moins une demi-journée à s’y promener, pour sentir ce Dar es Salaam qui travaille, qui commerce, qui négocie. C’est aussi ici que j’ai ressenti le plus fortement l’écart entre les gratte-ciels climatisés et les vendeurs ambulants sous 35°C, à quelques mètres les uns des autres.
Le front de mer et les traces de l’histoire coloniale
Autour du front de mer et du vieux quartier administratif, on retrouve encore des bâtiments hérités des périodes allemande et britannique. Ils ne sont pas restaurés de façon uniforme, mais si tu t’intéresses à l’histoire, c’est un passage intéressant.
- À repérer : vieilles églises, bâtiments officiels, quelques maisons anciennes mélangées à l’architecture moderne.
- Balade : possible à pied, de jour, en restant sur les grands axes et en gardant un œil sur tes affaires.
- Photographie : les contrastes architecture moderne / bâtiments anciens valent quelques clichés, surtout tôt le matin ou en fin d’après-midi.
Ici, la ville raconte sa stratification : coloniale, socialiste, libérale. Ce n’est pas spectaculaire comme Le Cap ou Maputo, mais c’est cette discrétion justement qui rend l’observation intéressante. Rien n’est mis en scène pour le touriste, tout est absorbé par la vie quotidienne.
Les quartiers populaires : marchés, bruit et énergie brute
Kariakoo : le cœur commercial chaotique
Kariakoo, c’est le quartier qui m’a réellement fait comprendre Dar es Salaam. On y vient pour acheter ou vendre, tout simplement. Marchés en plein air, boutiques serrées les unes contre les autres, chariots chargés à bloc qui se faufilent dans des ruelles saturées, cris des vendeurs, odeurs de fruits, d’huile de friture, d’essence.
- Intérêt : immersion totale dans le Dar es Salaam populaire et commerçant.
- À acheter : vêtements bon marché, fruits, légumes, produits du quotidien, petits équipements pour la route.
- Niveau de confort : faible. Chaleur, promiscuité, bruit. Si tu n’aimes pas être bousculé, ce ne sera pas ta zone préférée.
La première fois que j’y suis allé, j’ai été littéralement absorbé par le mouvement. J’ai passé une heure à juste observer les flux, assis à l’ombre d’un kiosque, une bouteille d’eau à la main, le t-shirt trempé de sueur. C’est un endroit à aborder avec humilité : on vient ici chez les gens, dans leur quotidien, pas pour consommer un décor.
Sur le plan pratique, je conseille de venir léger : pas de gros sac, rien de visible de valeur, appareil photo discret voire smartphone uniquement. Ce n’est pas la peur qui doit dominer, mais la conscience qu’on entre dans un quartier dense où l’attention est vite dispersée.
Marchés secondaires et “mini-Kariakoo”
Autour de Kariakoo, des marchés plus modestes s’étendent dans les quartiers voisins. On y trouve un peu de tout : du poisson séché, des tissus colorés, des réparateurs de téléphone, des ateliers de mécanique improvisés sur le trottoir.
- Avantage : immersion similaire à Kariakoo, avec moins de pression et de foule.
- Rencontres : ici, les échanges sont plus faciles. Les habitants sont souvent curieux de voir un étranger s’éloigner des zones attendues.
- Photo : toujours demander avant de photographier une personne ou son étal. Un sourire, un bonjour en swahili, et tout se passe généralement bien.
Ces marchés sont précieux pour comprendre comment la ville se nourrit, se vêt, se répare au quotidien. Quand on voyage en Afrique, il est facile de ne voir que les lodges, les parcs nationaux et les plages. Ces quartiers rappellent que la vie réelle se joue ailleurs, dans ces lieux où tout est négocié, bricolé, réutilisé.
Mikocheni et les quartiers résidentiels plus discrets
Plus à l’intérieur des terres, Mikocheni et d’autres quartiers résidentiels mêlent maisons simples, petites boutiques, écoles, mosquées et églises. Ce sont des zones où l’on ne va généralement pas “pour visiter”, mais qui donnent un visage plus tranquille de Dar es Salaam.
- Ambiance : résidentielle, rythmée par les heures d’école, les heures de prière et les retours du travail.
- Intérêt : idéal si tu loges en guesthouse chez l’habitant ou en Airbnb ; tu verras la ville vivre à un rythme plus doux.
- Vie locale : vendeurs de rue, stands de fruits, barbiers, petites gargotes où l’on sert du riz, des haricots, du poulet grillé.
J’y ai passé plusieurs nuits dans une chambre louée chez l’habitant. Le matin, je me réveillais avec les appels à la prière, les cris des enfants partant à l’école, et l’odeur de chapatis en train de cuire. Rien de spectaculaire, mais cette simplicité finit par te coller à la peau quand tu repenses à la ville.
Kigamboni, plages et échappées hors du tumulte
Le passage en ferry et la mise à distance du centre
Kigamboni se situe de l’autre côté de la baie, au sud de Dar es Salaam. Pour y accéder, tu peux prendre le ferry – un moment en soi. Le bateau transporte voitures, camions, motos, piétons, dans un brouhaha organisé. La traversée est courte, mais elle crée une vraie rupture avec le reste de la ville.
- Pourquoi y aller : chercher un peu de calme, profiter des plages, sortir du schéma “urbain chaotique”.
- Ambiance : plus détendue, plus étalée, avec des zones encore en friche et des développements immobiliers récents.
- Intérêt voyage : bon coin pour une pause plage, surtout si tu ne vas pas à Zanzibar ou si tu veux éviter les zones les plus saturées de touristes.
Je garde un souvenir précis de ces fins de journée à Kigamboni, où le tumulte du centre-ville semble soudain très loin. Les enfants jouent au foot sur le sable, les pêcheurs réparent leurs filets, et les couchers de soleil viennent fermer la scène avec une lumière rougeâtre sur l’océan Indien.
Plages, hébergements et réalité du littoral urbain
Ne t’attends pas à des plages totalement “sauvages” : Dar es Salaam reste une grande ville. Il y a des déchets, des constructions, des zones moins entretenues. Mais avec un peu de repérage, on trouve des segments de côte agréables, des petites structures qui font de la grillade de poisson, des points de vue magnifiques sur l’océan.
- Hébergements : quelques hôtels et guesthouses orientés plage, souvent plus abordables que les grands resorts de Zanzibar.
- Activités : baignade (en tenant compte des courants et des conseils locaux), balades sur la plage, observation de la vie de village.
- Logistique : prévois ton retour avant la nuit si tu te déplaces par tes propres moyens, ou organise un taxi de confiance.
Ce n’est pas le Zanzibar de carte postale, mais justement : c’est la plage au quotidien, telle que la vivent ceux qui habitent la périphérie de cette grande ville tanzanienne.
Vivre Dar es Salaam : transport, sécurité et choix de quartier
Se déplacer entre les quartiers : la réalité du terrain
La première barrière à Dar es Salaam, c’est la circulation. Aux heures de pointe, certaines portions peuvent être saturées pendant des heures. Pour passer d’un quartier à l’autre, il faut être patient et stratégique.
- Dala-dala : minibus locaux, ultra économiques mais souvent bondés et peu lisibles pour un nouveau venu.
- Bajaji (tuk-tuk) : parfaits pour les distances courtes et moyennes dans un quartier ou entre deux zones proches ; on négocie toujours le prix avant de monter.
- Taxis / VTC locaux : à privilégier si tu te déplaces avec des bagages ou tard le soir, surtout entre quartiers éloignés.
Il m’est arrivé de mettre plus d’une heure pour un trajet qui, sur la carte, semblait ridicule. À Dar es Salaam, ce n’est pas la distance qui compte, c’est l’heure à laquelle tu circules. Matin et fin d’après-midi sont souvent les pires créneaux.
Sécurité : perceptions, précautions et ressenti réel
Dar es Salaam n’est ni une ville à diaboliser, ni un territoire sans risques. Comme dans toute grande métropole d’Afrique de l’Est, il faut faire preuve de bon sens :
- Éviter de se promener seul la nuit dans les quartiers peu éclairés ou très peu fréquentés.
- Garder argent et papiers répartis sur toi, ne pas exhiber téléphones et appareils photo haut de gamme dans les zones les plus denses comme Kariakoo ou près du port.
- Prendre des taxis recommandés par ton hébergement pour les déplacements nocturnes entre quartiers.
Mon ressenti, après plusieurs passages, est celui d’une ville où l’on peut circuler, observer, discuter, sans paranoïa excessive, mais avec lucidité. Les habitants sont souvent curieux, avenants, prêts à aider si tu sembles un peu perdu. L’important est de ne pas confondre curiosité et menace.
Où loger selon ton style de voyage
- Voyageur en transit avant/après safari : Masaki ou Oyster Bay, pour la simplicité logistique et le confort. Tu pourras souffler, faire une lessive, te poser dans un café avec Wi-Fi avant de repartir vers les parcs.
- Voyageur curieux de la vie urbaine : un hébergement entre le centre-ville et Upanga, pour pouvoir rayonner à pied une partie de la journée et explorer Kariakoo, le front de mer et certains marchés.
- Voyageur au long cours / petit budget : guesthouses en périphérie (Mikocheni, quartiers résidentiels intermédiaires), avec accès raisonnable aux transports publics et à la vie locale.
Pour une vue d’ensemble plus structurée (quand y aller, comment organiser ton arrivée, quelles combinaisons avec un safari ou un séjour à Zanzibar), j’ai rassemblé des infos très concrètes dans ce guide complet consacré à Dar es Salaam et à ses différents visages, basé sur mes allers-retours entre la ville, les parcs du sud et les îles de la côte tanzanienne.
Dar es Salaam et le reste du voyage en Afrique de l’Est
Dar es Salaam n’est presque jamais une fin en soi pour les voyageurs. La ville sert de pivot :
- vers les grands parcs du sud comme Nyerere (ancien Selous), Ruaha ou Mikumi ;
- vers Zanzibar et les autres îles de la côte (Mafia, Pemba) ;
- vers l’intérieur des terres, que ce soit pour rejoindre Dodoma, Morogoro ou les zones rurales.
Ce rôle de pivot influence la manière de vivre la ville. On n’y reste pas toujours longtemps, mais chaque retour entre deux étapes laisse des traces : l’odeur des marchés de Kariakoo, la lumière sur les tours de verre du centre, la brise du soir sur la corniche d’Oyster Bay, le mélange d’excitation et de fatigue à la sortie du ferry de Kigamboni.
Accepter Dar es Salaam, c’est accepter ce va-et-vient permanent entre quartiers, entre monde urbain et nature, entre intensité et moments de répit. C’est une bonne école avant de s’attaquer aux grandes traversées africaines, où rien ne se passe jamais exactement comme prévu, mais où tout finit par s’organiser, morceau par morceau, quartier après quartier.